民以食为天，食以爽为先。记忆中，小时候最爽的时刻是在麻辣鸡摊前，排出三五分钱，或鸡肠卷一串，或小鸡脯一块，口中大叫：多拌红油，快点！快点！仿佛这小小的一块鸡肉如同老山参，要靠它吊命。而那鸡块，未拌红油之前雪白如玉，拌上红油之后铜黄似金，那红油佐料麻辣二味醇厚意绵，老红椒末和嫩花椒籽朱黑相间，沟人谗虫。若有一角五或者两角钱，便可买一支肥大鸡腿或方正胸脯，慢慢的大快朵颐，少不得能引来几分羡慕的目光。
儿时的记忆中，小城家家户户都会做麻辣鸡，我家也不例外。说到我家的麻辣鸡，就会想起我那已过世十多年的外婆，想起小时候外婆帮我偷嘴麻辣鸡的事。记得每年的大年三十下午，家里大人们便格外忙碌的准备年夜饭。到下午四、五点钟时，我便感觉饿了，可离开饭时间又还早，我就会去找我的外婆。外婆会悄悄把我叫到她的屋里，端出一个冒着油花的小瓷碗儿，金黄的鸡片被斩成一个一个小块儿，被半碗红油浸泡着一片片金色耀眼。抓上一片放进嘴里，麻辣二味入心，那个香啊简直透到脾胃去。关键是小手翻飞，下巴犹如安装了轴承，一会工夫碗中就只剩红油了，而我只觉得味蕾才刚刚开放呢，怎么就没了？象花的骨朵，刚刚绽开，风一吹就枯萎了。那种味觉和视觉的感念回味，漫进人的骨髓里一辈子都不会消散。我很怀念外婆的小黑屋，在年幼的心里，它不亚于阿里巴巴藏了许多宝贝的山洞。每当外婆悄悄拉拉我的衣角，说到我屋来，我的心灵就会心花怒放，腾云驾雾一般跟她去了她那个泛着麻辣鸡香味的温馨小屋。
麻辣鸡好吃与否首看鸡材，必得是2-3斤的壮公鸡，如鸡超过4斤，肉质就老了，嚼口虽好，失之嫩滑。且鸡有麻脚杆之辩，选公鸡也并非越小越好，小鸡仔嫩则嫩矣，肉质却松软，所以制鸡行家皆以为年轻公鸡又有皱麻脚杆的方肉质紧密，爽口耐嚼。
丰都街头的麻辣鸡起源已不可考，据年近九十嗨过袍哥的冉龙达老先生讲，民国抗战时期就有几家专做麻辣鸡的老字号享誉鬼城。那时候麻辣鸡的售卖相当简洁朴素，都是一块一米长80公分宽的白木板，上置瓷盆数个分装麻辣鸡块，分类有鸡胸大脯、胸小脯、鸡大腿、鸡爪、鸡脖子、鸡脑壳、鸡肠子等，旁边又有一小木桶，红油朗朗，清香阵阵，那便是闻之淌涎的麻辣佐料了。而在丰都最早买麻辣鸡的小摊有：在长航码头口经营的刘记、付记，在管驿门经营的隆记、在黄豆市经营的陶记几家等比较有名。而那时候统一的宣传词是：椒麻鸡肉（读：入ru）哦~~
丰都最早的麻辣鸡都是游贩，俗称“打街”。经营方式是肩挑一担，木桶内装着煮熟的麻辣鸡和佐料，而且是整鸡整卖的，佐料也并不事先拌就。谁要买鸡看好后过称，然后再切斩拌料后自己提走。当时做麻辣鸡的隆泽礼觉得这样做生意太累，走上大半天也卖不了几只鸡，何况正有人要买鸡时又找不到人，于是他别出心裁，改“打街”为“坐摊”，在当时繁华的管驿门路口支起了丰都最早的麻辣鸡摊，顿时生意大为好转，“好吃二”“饕餮客”们纷纷闻香而至。不久，同行老板也闻风而动，都来管驿门叫卖麻辣鸡，使隆泽礼生意受到影响。隆泽礼又想：既然不能一人专利，不妨再做工艺改良。于是他对麻辣鸡采取"整鸡分离，以大改小"的方法，用精致刀工斩切削刨，把麻辣鸡肢解分类，形成了大有大售，小有小卖。尤其是鸡肉骈小后，街头小孩兜里那几个铜壳子也可以光顾麻辣鸡摊，虽然蠕喏半天后也许只买得起一卷鸡肠或一片小脯肉，但长短是根棍，大小是个情，一分钱也是生意，黄口小儿也是主顾。于是，隆泽礼的麻辣鸡摊前终日顾客络绎不绝，人声鼎沸，大人买整鸡，小孩吃零嘴，好不热闹。后隆氏工艺改进，更考虑兼顾色、香、味；采用以麻辣红油浸泡为主，老汤鸡汁淋拌为辅的方法，于是尽得鲜香二气，名声大振。当时食界有歌云：江秉彝的酱油舒香园的醋，徐寿山的蒸饺最饱肚。候家的水八块隆教的鸡，陈大爷的崴饵糕最好吃（读“期”）。
隆氏麻辣鸡的制作一讲选材，二讲佐料，三讲火候，四讲刀工。因是秘制工艺，具体操作终为隆家独秘。从隆泽礼传隆成之，隆成之传隆忠荣，隆忠荣传隆进波、隆进涛，至今已逾四代。1996年隆进波创富利大酒楼后，隆氏麻辣鸡方更名为富利麻辣鸡，并于2006年被中国酒店协会评为“中国名菜”，成了丰都饮食文化的一张名片。
